Muzo, capital mundial de la esmeralda

Un nombre más famoso que el propio pueblo

Muzo se encuentra enclavada en las estribaciones de la Cordillera Oriental, a unos 800 metros de altitud, en la cuenca del río Minero. Tras el frío del altiplano, aquí nos encontramos con un clima cálido y húmedo, una vegetación densa y laderas en las que crecen el cacao, el café y la caña de azúcar. Y es que hay una realidad que sorprende: a pesar de su nombre, la economía del municipio se basa en gran medida en la agricultura y la ganadería. La esmeralda es sinónimo de identidad, leyenda y grandes fortunas; pero el sustento diario también se gana en los campos.

El pueblo en sí es modesto: calles empinadas, fachadas de ladrillo y chapa, mototaxis azules que suben hacia las aldeas, un mercado cubierto, hoteles sencillos. Nada allí se parece a la idea que uno se hace de una capital mundial de cualquier cosa. Es precisamente este contraste lo que hace que el lugar resulte fascinante: las piedras que acaban convirtiéndose en alta joyería en París o Ginebra comienzan su vida aquí, entre dos chaparrones tropicales.

Cinco siglos en torno a una piedra

El nombre proviene del pueblo muzo, uno de los más combativos de la región, que resistió durante unos veinte años a los conquistadores antes de que se fundara la localidad en 1559 con el nombre de Villa de la Santísima Trinidad de los Muzos. Los españoles iniciaron allí la explotación colonial de los yacimientos; de hecho, de esa época se conservan unas galerías excavadas bajo el propio pueblo. Luego llegó la bonanza de los años 80, cuando miles de buscadores de fortuna invadieron la región, y el período oscuro que le siguió: la guerra verde, dos décadas de violencia entre clanes esmeralderos que marcaron todo el occidente de Boyacá hasta la paz de los años 90.

Muzo cuenta hoy esta historia sin rodeos y la entrelaza con una leyenda más antigua: la de Fura y Tena, los dos amantes muiscas convertidos en picos rocosos, cuyas lágrimas de Fura habrían penetrado en la tierra para cristalizarse allí en piedras verdes. Las dos cumbres que custodian el valle llevan sus nombres, al igual que la Fura, una esmeralda en bruto de 11 000 quilates descubierta en 1999. Incluso el amuleto de la suerte local tiene reflejos de gema: la Morpho cypris, una gran mariposa azul iridiscente de los bosques del Río Minero, es el emblema del pueblo, y se dice que verla trae buena suerte.

Todo sucede alrededor del quiosco

La vida de Muzo se desarrolla en su plaza principal. La iglesia de Nuestra Señora de La Naval la domina; la torre-campanario del siglo^XVI, último vestigio de la iglesia primitiva, vigila a su lado; y en el centro se alza el famoso «kiosko», el quiosco cubierto en torno al cual se desarrolla toda la animación del pueblo: las terrazas, las partidas de ajedrez, las interminables conversaciones y el propio comercio de esmeraldas. Es allí, sobre mesas en las que la lupa y la quilatera —la balanza de quilates— nunca abandonan la superficie, donde los lotes pasan de mano en mano, envueltos en hojas de papel blanco.

El ritmo es semanal. Muzo cobra vida sobre todo los domingos, día de mercado, cuando los mineros y los guaqueros bajan de las veredas y la plaza se convierte en una bolsa al aire libre. Los sábados, es Coscuez, el otro gran centro minero de la región, el que celebra su mercado: muchos comerciantes visitan ambos. Y hay un código que hemos aprendido allí mismo: el paño colgado del hombro es el signo distintivo del comerciante de esmeraldas. Si paseas por Muzo con ese paño al hombro, se te acercarán para ofrecerte piedras. Un lenguaje silencioso, heredado de décadas de comercio, que ningún guía menciona.

Las estatuas del pueblo prolongan la plaza: un minero empujando su vagoneta en la esquina de una calle, una guaquera con un tamiz y un anciano guaquero con una pala junto al quiosco. Muzo rinde homenaje a quienes buscan la piedra, no a quienes la transportan.

Hay escaparates, pero el mercado está en otra parte

Alrededor de la plaza, el pueblo cuenta con varias tiendas de esmeraldas, que suelen estar abiertas hasta tarde y que, en ocasiones, están adosadas a un taller de tallado donde se facetan las piedras de la zona. Sin embargo, la afluencia de clientes es escasa: sirven sobre todo para exponer y almacenar. El turismo sigue siendo marginal en 2026: unos pocos viajeros, solos o en pareja, que vienen a visitar una mina de los alrededores, a dormir en un hotel sencillo y a marcharse. El verdadero mercado, aquel en el que se negocian los grandes volúmenes y las piedras más bellas, tiene lugar en Bogotá, en el barrio de los comerciantes. Muzo extrae y realiza una primera selección; la capital se encarga de la venta.

Lo que cambia: las subastas en directo

Un fenómeno reciente está alterando este esquema: algunas tiendas de Muzo han empezado a vender sus esmeraldas en subastas en directo a través de TikTok. El escaparate se convierte en plató: luz, teléfono en trípode, piedras presentadas una a una ante la cámara y compradores que pujan desde Bogotá, Miami o Dubái. Para un pueblo en el que casi nadie entra en las tiendas, se trata de un cambio radical: el cliente ya no viene a Muzo, sino que es Muzo quien se da a conocer al mundo.

Se podría considerar una simple curiosidad. Nosotros, en cambio, lo vemos más bien como la consecuencia lógica de una constante local: aquí, nos adaptamos. El comercio de esmeraldas ha sobrevivido a los conquistadores, a las bonanzas y a la guerra verde; sin duda, sobrevivirá perfectamente al algoritmo.

Ir o no ir

Muzo se puede visitar sin dificultad durante el día, y la acogida es sencilla y directa. Solo hay que saber qué se viene a buscar: no hay ni museos-espectáculo ni recorridos señalizados, y las grandes minas profesionales no se pueden visitar libremente. El trayecto en sí mismo es toda una expedición, que hemos relatado con detalle en nuestro diario de viaje de Bogotá a Muzo. Y para quienes transporten piedras o dinero, las normas son las mismas que en toda la región: discreción y acompañamiento local.